Особенно, если это бумага искусственная, под названием Tyvek. Цветная или снежно-белая, прочная, 100% перерабатываемая. Гнется, мнется, но не рвется. Мечта, а не материал.

Именно из него Саския и Стефан Диез (марка Saskia Diez) придумали сделать багажные сумки «Papier», которые собирают прямо как бумажные пакеты: вырезают из листа заготовки, складывают их и склеивают, предварительно вшив молнию. Интересно, что два экспериментатора характеризуют свое детище, как «новый уровень в реализации понятия ‘роскошь’»: дешевый материал (цена 109 и 135 евро) дополнен серебряным значком-эмблемой с выгравированным бриллиантом.

www.saskia-diez.de

Юинг Гао (Ying Gao) не просто дизайнер, она – ученый-модельер. Будучи профессором Университета Квибека в Монреале (Канада), она исследует «эстетический потенциал слияния моды, искусства и технологии».

Проявляется это в дизайне вещей, напоминающих инсталляции или ожившие картинки: бумажные модели кукольных платьев, оригами или кадры из мультфильма Миядзаки. Доходит до магии: ткань визуально превращается в листы бумаги, чтобы передать «дуновение ветра» или «изобразить игру света». Прямо не одежда, а учебник по философии, написанный кодом из стежков ниток в складках ткани.

Впрочем, описать то, что несет в себе чистую идею, лучше всего может только сам ее автор. Вот, что Юинг Гао рассказывает о двух своих последних работах.

Living Pod, 2008

«Этот проект состоит из двух легких чувственных интерактивных предметов одежды, представляющих собой олицетворение пары близнецов: один трансформируется в другого постепенно, через определенные интервалы времени. Эти метаморфозы систематически «несбалансированны» и «гиперболизированы». Оба предмета одежды посвещены структурным изменениям, создаваемым невидимыми потоками воздуха внутри их бесчисленных элементов-ячеек, снабженных светочувствительными сенсорами, реагирующими на свет (например, на фотовспышку). Физических трансформаций вещей удалось достичь благодаря плоским техникам кроя, которые позволяют объектам принимать множество форм.
Оборудованный микромоторчиками и световыми сенсорами, комплект А начинает дышать, когда источник света регистрируется сенсорами. Это же движение фиксирует комплект одежды В, подражая дыханию медузы. Интенсивность этих движений зависит от интенсивности света. Я хотела исследовать такое явление, как свет, но, кроме него, проект касается идей конфронтации и мимикрии, характеризующих сегодня всю систему мира моды».

Walking City, 2006

«Задачей в терминах дизайна одежды было создание предметов со свободно текущими пространствами, потенциально способными принимать различные формы, в отличие от фиксированных объемов традиционной одежды. Это углубленное исследование дополнительных структур, интеграции пневматических и интерактивных технологий в одежду. Оно формирует креактивную среду, в которой медиа-девайсы становятся компонентами костюмов, созданной для перфомансов, и которая может быть трансформирована в индустриальную линию прет-а-порте.
Я всегда чувствовала, что бесформенные одежды среди других выделяются большей сложностью. Когда «безжизненный» жакет наполняется воздухом, кажется, что невидимое тело поселилось в нем. Воздух там, где цвет, свет и вибрации сливаются. Он невесом, нереален, изменчив, лиричен и неуловим. Используя эту восхитительную среду в качестве источника вдохновения, я стремилась дать эстетическую форму эфемерному, создав предметы одежды далеко стоящие от идеи защиты жизни, но близкие к таким понятиям, как игривость и соблазн».

На очереди еще один эксперимент под названием «Playtime». Предполагается, что в результате него на свет родятся 5 предметов одежды, вдохновленных фильмом Жака Тати «Время развлечений» (Playtime, 1967). Это история о том, как подобно человеку в фильме Тати, одежда расстворяется на подиуме, теряясь в страндартизированной урбанистической прозрачности стекла и бетона, как оптические иллюзии и зеркальные ловушки лишают модель тела, как ее звук теряется в шуме окружающей среды.

«В контексте показа одежды, например, человек, который попытается поймать изображение модели на видеокамеру или на фотоаппарат, в ответ на свои действия вызовет соответствующую реакцию самой одежды: она изменится, начнет расплываться, терять четкость силуэта, исчезать из фокуса прибора», – поясняет модельер.

Марка Eatable of Many Orders отличается неформальным подходом к моде. Впрочем, что еще ждать от японской команды с таким названием? Одежда, обувь и аксессуары из 100% натуральных и часто съедобных материалов – вот их конек.

Первая коллекция бренда появилась прошлой весной: то была обувь, сделанная из натуральных материалов, частично даже съедобных (как, например, рисово-водорослевый клей). С тех пор ассортимент марки пополнился сумками-вешалками. Съесть целиком их вряд ли удастся, но кашу, в крайнем случае, сварить можно: ручка-то у них, как у топора, деревянная, а кожа – растительная таниновая. Ни с эстетической, ни с гастрономической стороны не придерешься.

Публикации об Eatable of Many Orders: FUDGE (March 2009), SOTOKOTO (May 2009)

Следом за обувью и аксессуарами последовала одежда. Опять же не абы как, в духе трендов, сделанная, а вполне концептуальная, Питером Брейгелем Старшим вдохновленная. Его «Битва Масленицы и Поста» в зимней коллекции 2009/2010 дизайнерами была трактована буквально: «с юмором написанный шедевр, изображающий противостояние католиков и протестантов».

Pieter Bruegel, the Elder "Fight between Carnival and Lent"

«Мы сфокусировали внимание на рабочей одежде в духе европейской крестьянской одеждой XVI века, изображенной на картине. Наша одежда даже снабжена большими боковыми карманами для подручных вещей; наверное, они достаточно велики для того, чтобы вместить капусту и багет – на случай неожиданного ужина».

FW 09/10, Fight between Carnival and Lent, Eatable of Many Orders

Eatable of Many Orders вообще не может устоять перед историческими головоломками: как люди жили без молний, заклепок, разнообразных металлических замочков и застежек, синтетических материалов? Они решили избегать банальностей и обойтись без современных приспособлений в дизайне. Собственно, и название марки эту миссию отражает.

Игра слов Eatable of Many Orders заимствована у Кенжи Миядзава из детского рассказа «Restaurant of Many Orders» 1924 года, в котором британские охотники, убивавшие дичь для забавы, чуть не стали главным блюдом в «Ресторане дикого кота». Заведение было устроено забавным образом: каждый гость, молодой и упитанный, попадал в коридор с бесконечным множеством дверей. На каждой двери он читал указание (например, «стряхните с себя грязь», «оставьте металлические и колючие предметы на столике»  и Ñ‚.д.), исполнял его и шел дальше. И если первые двери его просили о терпении, так как в ресторане «много заказов», но к последним, когда клиент уже был умыт и намазан сливками, слово «заказы» обретало новый смысл – «приказы». Кульминация наступала, когда на двери появлялась просьба «посыпать себя солью», найти объяснение которой жертва не могла, кроме как, осознав, что не она будет есть в этом ресторане, а ее будут есть, и блюдо из человечинки уже почти готово. Посолить – и на стол.

Не будем вдаваться в философствования относительно смысла (или смыслов) этого милого произведения, кстати говоря, включенного в обязательную программу японских школ. Eatable of Many Orders в него особенно не вдавались: как и в случае с Брейгелем, взяли то, что лежало на поверхности: игру слов, установку «убивать без необходимости, равно как и есть зверей, – это плохо», ну, и еще особенность мировоззрения Миядзавы – буддиста, социалиста, агронома-любителя, поэта и защитника крестьян – «благо надо искать в сельском хозяйстве, в труде на земле».

Результат – масса ограничений на использование традиционных материалов и сырья. Категорическое «нет» – металлу (если это не гвозди), натуральному меху, коже, химическим красителям, клеям, синтетике во всех ее проявлениях. Деревянные замки на сумки, упомянутый выше рисовый клей, веревки-шнуровки, деревянные ручки и подошвы для обуви, искусственная кожа, натуральные красители. «Ноль животных пострадало», «ноль шагов пройдено навстречу озоновой дыре». Строго ручная работа, смекалка в технологиях изготовления и побочный эффект на выбор: средневековый стиль или стиль бродяжки (кстати, коллекция «весна 2010» посвящена Чарли Чаплину).

SS 2010, "Little Tramp", Eatable of Many Orders

SS 2010, "Little Tramp", Eatable of Many Orders

«Один клиент нам как-то сказал, что наша “сумка выглядит так, словно десятки лет назад ее смастерили люди, захваченные в горах непогодой”», – говорит Йоко из Eatable of Many Orders.

Что ж, возможно, они и, вправду, были отрезаны от мира в смысле современных технологий, но не в плане коммерции. C последней – полный порядок: выставки, признание и цены от 500-800 евро.

«PristineSmut» называется ювелирная марка, созданная в 2008 году Лири Пристин (Liria Pristine) и Рози Кент (Rosie Kent), выпускницами Saint Martins College. Их первая коллекция Il m’a vu nue («Он видел меня обнаженной») – коктейль Молотова из стилистических ассоциаций. На грани стиля и безвкусицы…

Албанская этника, швейцарская точность, итальянский кутюр, камбрийский сценический блеск, ритм и эстетика черного европейского джаза начала 30-Ñ…, готика конца 90-Ñ… годов – в ход идет все. Причем, не только визуальные образы, идеи, символы, но и материалы: шерсть, золото, нити бисера, сплетенные как трикотажное полотно, стеклярус и искусственный жемчуг.

Сами девушки утверждают, что они повергли традиционные основы вязания и ювелирного искусства в прах, сотворив нечто новое – «элегантный мир эротизма и экстравагантности». Впрочем, им же принадлежит сравнение своей коллекции с «замечательной бессмыслицей» в духе 1920-х.

«Благородство того времени исчезло в современном мире, а вульгарность стала настолько доступной, но даже обнаженное тело перестает быть достаточным поводом для восхищения. PristineSmut представляет современные удовольствия в элегантном, скромном свете. Женщины PristineSmut – это «garconne» 20-Ñ…: оголенные руки, яркий make-up «на публику», воплощение духа беспечных бунтарок, порхающих с вечеринки на вечеринку все ночи напролет», – сообщается в анонсе коллекции.

Сложно согласиться со словом «скромный», ну а с тем, что эти украшения предназначены для выхода на «публику», мы спорить не будем. Недаром же эту марку успела облагодетельствовала вниманием Lady Gaga, которой, говорят, неуютно находится со своим отражением в одной комнате. PristineSmut меняет облик женщины. Визуально преображает ее характер, подобно театральному костюму. Удивительный эффект от эклектичных форм и текстур браслетов, колье и накидок.

Но вот, вопрос: после столь яркого неординарного пролога начнется ли само повествование?

Юинг Гао (Ying Gao) не просто дизайнер, она – ученый-модельер. Будучи профессором Университета Квибека в Монреале (Канада), она исследует «эстетический потенциал слияния моды, искусства и технологии».

Проявляется это в дизайне вещей, напоминающих инсталляции или ожившие картинки: бумажные модели кукольных платьев, оригами или кадры из мультфильма Миядзаки. Доходит до магии: ткань визуально превращается в листы бумаги, чтобы передать «дуновение ветра» или «изобразить игру света». Прямо не одежда, а учебник по философии, написанный кодом из стежков ниток в складках ткани.

Впрочем, описать то, что несет в себе чистую идею, лучше всего может только сам ее автор. Вот, что Юинг Гао рассказывает о двух своих последних работах.

Living Pod, 2008

«Этот проект состоит из двух легких чувственных интерактивных предметов одежды, представляющих собой олицетворение пары близнецов: один трансформируется в другого постепенно, через определенные интервалы времени. Эти метаморфозы систематически «несбалансированны» и «гиперболизированы». Оба предмета одежды посвещены структурным изменениям, создаваемым невидимыми потоками воздуха внутри их бесчисленных элементов-ячеек, снабженных светочувствительными сенсорами, реагирующими на свет (например, на фотовспышку). Физических трансформаций вещей удалось достичь благодаря плоским техникам кроя, которые позволяют объектам принимать множество форм.
Оборудованный микромоторчиками и световыми сенсорами, комплект А начинает дышать, когда источник света регистрируется сенсорами. Это же движение фиксирует комплект одежды В, подражая дыханию медузы. Интенсивность этих движений зависит от интенсивности света. Я хотела исследовать такое явление, как свет, но, кроме него, проект касается идей конфронтации и мимикрии, характеризующих сегодня всю систему мира моды».

Walking City, 2006

«Задачей в терминах дизайна одежды было создание предметов со свободно текущими пространствами, потенциально способными принимать различные формы, в отличие от фиксированных объемов традиционной одежды. Это углубленное исследование дополнительных структур, интеграции пневматических и интерактивных технологий в одежду. Оно формирует креактивную среду, в которой медиа-девайсы становятся компонентами костюмов, созданной для перфомансов, и которая может быть трансформирована в индустриальную линию прет-а-порте.
Я всегда чувствовала, что бесформенные одежды среди других выделяются большей сложностью. Когда «безжизненный» жакет наполняется воздухом, кажется, что невидимое тело поселилось в нем. Воздух там, где цвет, свет и вибрации сливаются. Он невесом, нереален, изменчив, лиричен и неуловим. Используя эту восхитительную среду в качестве источника вдохновения, я стремилась дать эстетическую форму эфемерному, создав предметы одежды далеко стоящие от идеи защиты жизни, но близкие к таким понятиям, как игривость и соблазн».

На очереди еще один эксперимент под названием «Playtime». Предполагается, что в результате него на свет родятся 5 предметов одежды, вдохновленных фильмом Жака Тати «Время развлечений» (Playtime, 1967). Это история о том, как подобно человеку в фильме Тати, одежда расстворяется на подиуме, теряясь в страндартизированной урбанистической прозрачности стекла и бетона, как оптические иллюзии и зеркальные ловушки лишают модель тела, как ее звук теряется в шуме окружающей среды.

«В контексте показа одежды, например, человек, который попытается поймать изображение модели на видеокамеру или на фотоаппарат, в ответ на свои действия вызовет соответствующую реакцию самой одежды: она изменится, начнет расплываться, терять четкость силуэта, исчезать из фокуса прибора», – поясняет модельер.

Кажется, мир окончательно вступил в XXI век. Нет, отсчет нового тысячелетия начался десять лет назад, но мыслить цифровыми категориями в духе виртуальной логики мы начинаем только сейчас, во всяком случае, в сферах, которые касаются моды. Вчера вряд ли кому пришло в голову отсканировать собственное тело и его трехмерную модель скрестить с образами, рожденными в подсознании, с воспоминаниями или фантазиями, чтобы затем превратить все это в футболки. А сегодня, пожалуйста.

Дизайн-дуэт Mashllah Design и любительница часов-обманок Линда Костовски (Linda Kostowki), можно сказать, проходят соучастниками по делу о футболках «T-Shirts Issue // Digital Portraits». Трудно определить, кому из них пришла идея совершить этот маленький переворот в швейном деле, но местячковая революция удалась на славу. Троица начала с того, что отсканировав свои изображения и добавив к ним объемы и пропорции, создала 3-d модели своих двойников. По аналогичной технологии рисуют мультфильмы, вроде «Шрека»: превращают плоский рисунок в объемную фигуру. Далее 3-d клонам добавили объемные детали, связанные с какими-то личными переживаниями или воспоминаниями их родителей, частично визуализировав таким образом их альтер-эго. Произошло сращивание реальности и фантазии – симбиоз сознания и подсознания, который обрел свою внешнюю оболочку.

Как известно, 3-D фигуры состоят из множества многоугольников, причем их число определяет разрешение модели, в той же степени в какой количество пикселей влияет на качество растровой графики. Чем меньше пикcелей, тем они крупнее, а графика грубее и проще. Чем меньше многоугольников, тем они крупнее, и гладкие формы становятся ребристыми и искаженными. Ð’ таком виде их можно воссоздать с помощью бумажных моделей. Ð’ нашем случае – с помощью моделей из джерси, склеенных по типу бумажных, без традиционных расчетов закройщика, без соблюдения линий пройм, лица и спинки футболки.

Так из виртуальности рождается формально-патетическая реальность: настоящий предмет одежды (футболка) и визуализированный двойник ее владельца. Один предмет – как минимум, две сути. Впрочем, на философской составляющей вершители революции внимание не заостряют, они говорят лишь о прорыве в методике шитья одежды:

«Создание одежды таким образом фундаментально меняет ее экстетику, потому что в отличие от традиционных методов кройки и шитья расбиение на элементы не имеет дело с такими понятиями, как центр лица или форма ручной проймы. И это освобождает фантазию дизайнеров, освежает ее».

NO 419 // Маркус и волк

«После того, как я услышал историю о мальчике, воспитанном волками, я захотел той же судьбы больше, чем чего-либо. Волк мог бы сопровождать меня в ночных скитаниях, делить со мной охоту и издавать вместе со мной грозный рык».

NO 378 // Пауль и плавки

«Когда я был маленьким и только учился плавать, я каменел при мысли, что мои плавки могут промокнуть. Я их постоянно стискивал, проверяя уровень воздуха. Но вне воды, плавки удивительным образом обретали иной эффект: они придавали мне уверенность в себе. Так что на суше я из них буквально не вылезал».

NO 318 // Линда и швейная машинка

«Она изменила мою жизнь с первого момента примерки, когда она, урча, выскользнула из моего набора для шитья. Звуки, которые она издала, были безошибочными и уверенными. Она наполняла мой дизайн простотой, заставляя доверять ей еще больше, чем раньше».

Масштабы ее таланта оценили, кажется, все – от H&M и Topshop до Louis Vuitton. Франка Соццани, главный редактор Vogue Italia, выбрала ее для Protégé Project в 2008 году. Трикотажные шедевры Сандры Бэкланд (Sandra Backlund) потрясают воображение: линейный рисунок превращается в объем, силуэт строится по нарастающей, подобно фигуре из кирпичиков лего, тело обзаводится мягким панцирем, рождается фантастический образ – то ли сказочный, то ли из параллельной реальности.

Sandra Backlund, FW 2006-2007, “Diamond cuts diamond”, photo Carl Bengtsson, Skarp Agent

То, что создает Сандра, сложно назвать словом “бизнес”. Безусловно, она владелица собственного Дома моды, и это, конечно, коммерческое предприятие, но, вот, подход модельера к своей работе вызывает удивление. Вещи из ее коллекций не встретишь в бутиках мегамоллов. Их вряд ли закупят байеры крупнейших универмагов мира, потому что тиражированию они не поддаются. Малые партии, сложные силуэты, избранные покупатели – фанаты моды. Даже нет, это коллекционеры. Если и можно каким-то образом привязать то, что делает Сандра к слову “коммерция”, так это  будет, наверное, какой-нибудь термин из лексикона арт-диллеров и галеристов.

Sandra Backlund, FW 2009-2010, Collection "Control-C", photo Peter Gehrke, Adamsky

Ее последняя коллекция сезона FW 2009-2010 «Control C» выполнена в излюбленной модельером манере: контрастные объемы рельефной вязки и открытого тела, утрированные узоры, наводящие на ассоциации с животным миром и фантастическими сюжетами. Глянцевая текстура нитей и рельефы вещей усиливают впечатление: это уже не женщины, а новые создания, какими-то узами связанные с царством насекомых. Жуки, коконы, панцири. Своеообразные латы.

Sandra Backlund, SS 2009, "Pool Position", photo John Scarisbrick, Cameralink

Надо отметить, что в предыдущей коллекции сезона SS 2009  «Pool Position» эта тема, платье как футляр или панцирь, также была развита довольно ярко. Но в тот раз речь шла скорее о веке цифровых технологий и хай-тека. Сандра как бы сращивала рисунок внутренних органов человека (легкие – в виде рельефных бантов, нервные окончания и вены – в виде рисунка плетения нитей) и пиксельных объемных моделей.

Sandra Backlund, FW 2007-2008, "Ink blot test", photo Peter Farago, Cameralink

Удивительно богатый образный и ассоциативный ряд. Сложный микс психологических и культурных стереотипов. Хочется приплести к анализу творчества Бэкланд еще и ее происхождение: она родилась в Швеции, в Стокгольме в 1975 году. Но ни традиционный шведский минимализм, ни сухая сдержанность шведов в художественном искусстве, ни насыщенные духами и колдунами северные легенды, ни даже любимые Сандрой народные промыслы не помогут объяснить рождение столь сложного и, при этом, целостного стиля. Возможно, все дело в увлечении историей во всех ее проявлениях – от истории искусств до истории идей.

Sandra Backlund, SS 2007, “Don’t walk”, photo Denise Grunstein, Cameralink

Сандрa Бэкланд: «Какая это свобода – творить ткань, с которой работаешь. Больше всего меня интересует это традиционное рукоделие. По мне, оно – абсолютный прорыв. Без знаний, которые ты приобретаешь, осваивая традиции, невозможна импровизация. Это единственная реальность, которая заключает в себе все, чем модный бизнес не является… Могу предположить, что вы обвините меня в том, что я исследую моду как скульптор, а не модельер. Но в моем понимании, одежда – самая демократическая форма искусства. То, к чему каждый человек имеет отношение, прямо или косвенно».

«My work is very personal to me. I improvise and allow myself of loose control and see what happens if I do not think so much about practical things. The human body is always the starting point. I am really fascinated by all the ways you can highlight, distort and transform the natural silhouette of the body with clothes and accessories. I build my garments by hand from a couple of basic bricks which I multiply and attatch to each other in different ways to discover the shape that I want. In that sense I approach fashion more like a sculptor then a tailor.

The handicraft process and the handmade feeling is also very significant. I am interested in almost every traditional handicraft method. I do experiment a lot with different materials and techniques, but it is through my heavy wool collage knitting that I have found the ultimate way to express myself. It is a freedom to be able to make your own fabric while working. For me it is the absolute challenge. All the level of skills you have to pass before you can even think about starting to improvise. It is the real thing and everything that the modern fashion industry is not».

Ее вещи становятся как бы срезом нового культурного пласта: вот, век XXI, а вот, XVI, Ренессанс. Но это следы не европейской культуры, а истории параллельного мира, где единороги мирно уживаются с роботами. Гремучая смесь фантазии, стилизаций, стереотипов и современных технологий. Образ нового человека. Новой концепции. Конструкция будущего, через призму прошлого.

www.sandrabacklund.com

18 января 2010 года был обнародован short list премии «Brit Insurance Design Award 2010» – своеобразный«Оскар» от мира дизайна. Но прежде чем заняться разглядыванием новых  шедевров, хочется вспомнить об итогах года 2009. Тогда в вышеназванный list попал девяносто один проект: архитектура, мода, мебель, интерактив, продукты и транспорт. Знаете кто победил? Барак Обама…

Причем дважды: постер с его портретом, созданный графиком Шепардом Фереем (Shepard Fairey), и «Черный выпуск» Vogue Italia, вышедший в разгар президентской кампании в США. Конечно, к этим двум прилагалось еще четыре проекта, вот только назвать их инновационным или даже банально красивыми… Сложно вспомнить и фамилии авторов, и сами вещи. Впрочем, это во многом дело вкуса и концентрации памяти.

Почему все же главный приз получил постер с Обамой? По мнению членов жюри, он «передает дух нашего времени» и «вдыхает новую жизнь в ту форму пропаганды, которая, казалось, исчерпала себя – в ораторское искусство и его визуализацию». Вобщем, постер, который, собственно, не являлся частью избирательной кампании (в том плане, что его не заказывал штаб Обамы, он был создан по инициативе самого дизайнера), дело свое сделал – он помог Обаме выиграть выборы, сам по себе стал предметом для коллекционирования и символом политического «прогресса» США, а заодно принес автору около $400000 в виде прибыли от продажи лимитированной серии.

Кстати, простые смертные с выбором жюри не согласились и представили альтернативного «дизайнера года». Номинация «The Blog Vote» была присуждена гораздо более приземленному объекту  – «Деревянному радио» Magno (Wooden Radio).

Ð’ голосовании приняло участие 7312 человека. И вобщем-то, их понять можно: далеко не всем европейцам есть дело до черного президента прогрессивной Америки, а дизайн – это дизайн, не политика. Он должен радовать глаз, руки, ноги, тело, в целом, и… как видно, еще и слух.

Помимо споров о том, что ценнее – бумажный Обама или деревянный приемник, тревожит душу еще один призер: в категории «Мода» победил вышеназванный Vogue Italia. Бесспорно, это лучший журнал о моде в мире глянца, но что делает его претендентом на премию в области дизайна?

С чего это журналисты получают награду вместо модельеров? За что? За создание коммерчески успешной обложки, эксплуатирующей тему расовых разборок в Америке и вышедшей в продажу на пике ажиотажа вокруг черного Президента?! Жюри, идите в… Вобщем, сами знаете куда послать политкорректность. Вручать награду за такую «творческую находку»  в сфере моды – все равно, что давать Оскар актрисе, сыгравшей «черную одноногую лезбиянку», за один только факт, что она есть в числе номинантов. Кстати, она там может быть наряду с талантливыми белыми наркоманами, не менее гениальными черными алкоголиками, банальными мужественными мужчинами и по-женски женственными женщинами. Но приз идет обиженному природой и людьми стереотипу, потому что обществу стыдно за несправедливость истории, в целом, и за биографию конкретного киногероя, в частности. Господа, это подмена… Дизайн не фотографии одетых или раздетых моделей и, тем более, не писанина журналистов.

Пока негодование не превратилось в набор нелитературных выражений, слабо связанных между собой, давайте взглянем на список потенциальных победителей 2010 года. Итак, вот он:

2010 SHORTLIST

**ARCHITECTURE**
Brandhorst Museum, Munich, Germany – Matthias Sauerbruch, Louisa Hutton and Juan Lucas Young for Sauerbruch Hutton
British Embassy, Warsaw, Poland – Tony Fretton Architects
High Line Park, New York, USA – James Corner Field Operations and Diller Scofidio + Renfro
Hutong Bubble 32, Beijing, China – Ma Yansong and Dang Qun, MAD Architects
MAXXI, National Museum of the XXI Century Arts, Rome, Italy – Zaha Hadid Architects
Melbourne Recital Centre and MTC Theatre Project, Melbourne, Australia – Ashton Raggatt McDougall
Monterrey Housing, Mexico – ELEMENTAL S.A., Chile
Neues Museum, Berlin, Germany – David Chipperfield Architects and Julian Harrap Architects
Ningbo Historic Museum, Ningbo, China – Wang Shu and Lu Wenyu, Amateur Architecture Studio
Porchdog House Prototype, Biloxi, Mississippi, USA – Marlon Blackwell Architects
Raven Row, London, UK – 6a Architects
TEA, Tenerife Espacio de Las Artes, Canary Islands, Spain – Herzog & de Meuron
Youl Hwa Dang Book Hall, Paju Book City, South Korea – Architecture Research Unit (ARU), London Metropolitan University with Network in Architecture (NIA), Seoul

**FASHION**
Accessories and Artefacts: Women’s Lives in Paris 1940-1944 Exhibition, France – Curated by the Musée Galliera and the Memorial-Musée, designed by Jean-Jacques Raynaud, graphics by CL Design
Alexander McQueen Spring/Summer ’10 and Spring/Summer ’10 Catwalk Presentation, France – Alexander McQueen
The Balmain Jacket Spring/Summer ‘10 – Christophe Decarnin
Beth Ditto at Evans, UK – Beth Ditto and Lisa Marie Peacock
Boudicca Spring/Summer ’10 Real Girl Lookbook, UK – Boudicca
Comme des Garçons’ Autumn/Winter ‘09, Japan – Designed by Rei Kawakubo
Christopher Kane Spring/Summer ’09, UK – Christopher Kane
Goggle Jacket ‘989–‘009, UK – Aitor Throup for C.P. Company
Hats: An Anthology by Stephen Jones, V&A Museum, London, UK – Curated by Stephen Jones and Oriole Cullen
Madeleine Vionnet, Puriste de la Mode Exhibition, Mus̩e Mode et du Textile, Paris, France РCurated by Pamela Golbin, designed by Andr̩e Putman

**FURNITURE**
360° Work Chair, Germany – Konstantin Grcic
Breathe Furniture, Australia – Helen Kontouris
Carbon Fibre Chair, Japan – Shigeru Ban Architects
Extrusions, UK – Thomas Heatherwick Studio
Grassworks, Netherlands – Jair Straschnow
Houdini Armrest Chair, Germany – Stefan Diez
Palindrome Series, UK – Peter Marigold
Pallet Furniture, UK – Nina Tolstrup, Studiomama
PARCS, UK – PearsonLloyd
Polytopia, Australia – Lucas Chirnside
Repair Project, Lisbon, Portugal – Linda Brothwell
Setu Office Chair, Germany – Studio 7.5

**GRAPHICS**
032c Magazine, Germany РArt Direction by Mike Meir̩
Altermodern: Tate Triennial Catalogue and Poster Design, UK – M/M (Paris)
Cafe of Equivalent$, UK – Kennardphillipps
Corporate Diversity, Swiss Graphic Design and Advertising by Geigy 1940-1970, Switzerland – NORM, edited by Andres Janser and Barbara Junod
Daily Visual Column for de Volkskrant, Netherlands – Gorilla
It’s Nice That, UK – Alex Bec and Will Hudson in collaboration with Joseph Burrin
PIG 05049, Netherlands – Christien Meindertsma and Julie Joliat
Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume III, UK – FUEL Design and Publishing
The Happy Hypocrite, UK – A Practice for Everyday Life
The Indian Type Foundry, India – Peter Bilak and Satya Rajpurohit
The Newspaper Club, UK – Ben Terrett
The New Yorker, 2 Nov 2009 Edition, USA – Chris Ware
Trillion Dollar Campaign, Zimbabwe – TBWA\Hunt\Lascaris, South Africa for The Zimbabwean Newspaper
Typographic Trees, Crawley Library, UK – Gordon Young and Why Not Associates
Voltaic: Songs from the Volta Tour РM/M (Paris) for Bj̦rk
War Memorial, UK – Harry Pearce for the Science Museum, London
Yes, UK – Farrow Design for the Pet Shop Boys

**INTERACTIVE**
BBC iPlayer, UK – BBC
Bloom, UK – Brian Eno and Peter Chilvers
Graffiti Taxonomy: Paris, France – Evan Roth
Kindle 2, USA – Amazon.com
L-E-D-LED-L-ED, Japan – Dilight
onedotzero Festival Identity, UK – Karsten Schmidt and wieden + kennedy London
OpenFrameworks, USA – Zach Lieberman, Theodore Watson, Arturo Castro and the OF community
Pachube, UK – Usman Haque, Sam Mulube and Christopher Burman
Panda Eyes, UK – Jason Bruges Studio for WWF
The EyeWriter, USA – Developed by members of Free Art and Technology (F.A.T), openFrameworks, Graffiti Research Lab,The Ebeling Group and Tony Quan
The Incidental, Milan and London Design Festival, Italy and UK – Concept and creative direction by Daniel Charny, From Now On
YCN Library, UK – Young Creative Network

**PRODUCT**
Beehaus, UK – Omlet
Blown-fabric lanterns, Japan – Nendo
CASE Abyss, Norway – Abyssus Marine Services for SeaBed Geophysical
Clouds, Denmark – Ronan and Erwan Bouroullec for Kvadrat
Design and Democracy: Blanke Ark, Norway – Blueroom, Innovativoli and KADABRA
Design Bugs Out Commode, UK – Designed by PearsonLloyd
Folding Plug, UK – Min-Kyu Choi
Hope Chandelier, Italy – Francisco Gomez Paz and Paolo Rizzatto for Luceplan
Kyoto Box, Kenya – Jon Bohmer of Kyoto
L’Eau d’Issey ETTORE SOTTSASS Edition, France – Issey Miyake
PACT Underwear, USA РYves B̩har
PlantLock, UK – Front Yard Company
Real Time, Netherlands – Maarten Bass
Samsung N310 Mini Notebook, Japan – Naoto Fukasawa
Ski Helmet for Girls, Norway – Per Finne Industrial Design for Kari Traa
Soma, Tel Aviv, Israel – Ayala Serfaty
Sugru, UK – Jane ni Dhulchaointigh
The Idea of a Tree, Austria – Katharina Mischer & Thomas Traxler
The Story of Stuff, USA – Annie Leonard
Worldmade Sport Wheelchair, UK – David Constantine

**TRANSPORT**
GINA Light Visionary Model, Germany – BMW
E430 Electric Aircraft, China – Yuneec International
Gocycle, UK – Karbon Kinetics Ltd.
Honda EV-N Concept, Japan – Kanna Sumiyoshi
Land Glider, Japan – Nissan Motor Co. Ltd.
Mission One Superbike, USA РYves B̩har for Mission Motors
Urbikes, Fourth Generation Urban Bicycle, Spain – Eduard Sentís

Ну как ощущение? Какие мысли? Согласна, длинно. Глядя на этот перечень, человеку, неискушенному во всех областях дизайна, сложно составить мнение о том, что происходит в этом довольно тесном перенаселенном мирке. Куда он движется, что его вдохновляет в данный момент истории? Я – человек неискушенный, не страдающий манией величия, но смертельно отравленный суетой модного фаст-фуда, потому по списку претендентов в номинации “fashion” даже я могу судить о том, что награждаем мы (уже который год) прошлое. И выбор нам предоставлен небольшой: начало XX века или конец его.

Многие говорят сегодня о депрессии – в мире стиля и дизайна, в частности. О состоянии фрустрации. Гламур приелся, дороговизна возмущает, навороченный хай-тек, также как искушенный минимализм, навевает тоску. Рок-миллитари-ретро-экспрессия Кристофа Декарне (Balmain) и неовикторианство Александра Маккуина уже лет 10, как не новость. Мы дошли до того, что предлагаем отметить Майкла Кейна за то, что он выпустил на подиум трикотаж с принтами зверушек. Вроде что-то творится вокруг: активно так, живо, денежно, но куда ушло ощущение движения? Вперед или назад – безразлично, но хоть куда-нибудь!

Раньше в авангарде были Великие кутюрье, архитекторы, художники, музыканты, неподкупная пресса; сегодня это – профессора факультетов дизайна, энтузиасты-экспериментаторы и блоггеры, редкие из которых вытаскивают местечковые шедевры вышеперечисленных на суд сети. Но сеть – это не профессионалы, это не всемогущая глянцево-промышленная тусовка. Это непризнанные критики, фэшанисты-любители. Это и мелкие душонки, которые в большинстве своем закодированы покупать товары из большого глянца, и гении, место которых еще неизвестно в истории.

Хотите теорию, фантазии, инновации – к ним. Вот только коммерческого успеха не ждите. Здесь правят бал идея ради идеи и философия. Первое сложно назвать эргономичным, второе, как известно, «живет в бочке». Но как красив их симбиоз, даже когда речь заходит о скуке смертной: о техногенных силуэтах, альтернативных материалах и 3D-моделях. Особенно в сфере моды: то, что на подиум выходит в кастрированном, все-и-вся-корректном виде тренда, в лабораториях цветет пугающей неординарностью. Вобщем, диковатому духу улично-сетевого богемного менталитета посвящается… Да прибудет с нами сила:)

P.S. Конечно, обо всех номенантах на звание “лучших” в дизайне 2010 вы узнаете от нас, но чуть позже. Следите за обновлениями и новостями.