Комедия телевизионного режиссера Алана Пола о том, как тяжело быть беременной от банка спермы и встречаться при этом с мужчиной своей мечты. В главных ролях Дженнифер Лопес и Эрик Кристиан Ольсен.

Тридцатилетняя Зои (Дженнифер Лопес) решает, что жизнь ее несовершенна и безнадежна, что мужчины рядом с собой ей не суждено иметь, так как все ее романы быстротечны, а партнеры… партнеры остаются партнерами по сексу, да и только. Ð’ общем, Зои планирует стать матерью-одиночкой, обратившись в банк спермы. Ей делают искусственное оплодотворение, и, выйдя из клиники, в тот же день она встречает мужчину своей мечты Стэна (Алекс О’Лахлан). Весь фильм они решают быть или не быть им вместе на фоне беременности и родов.

На удивление качественная взрослая комедия с участием Джей Ло производит впечатление телефильма, ошибочно показанного в кинотеатре. Для большого экрана это слишком интимный и, пожалуй, местами шокирующий своей непосредственностью диалог со зрителем, что, впрочем, нисколько не уменьшает его достоинств. Фильм действительно временами гомерически смешной, где-то за счет традиционных сценарных ходов, где-то из-за неожиданных поворотов сюжета. Он рассказывает не столько о романтических отношениях между двумя влюбленными, сколько о том, как вписывается жизнь женщины в современное общество, как изменилось это общество со временем классических голливудских комедий. Все здесь лишено традиционного гламурного шика: Зои выглядит как обычная женщина, которая пытается сохранить модный вид несмотря на окружающие ее обстоятельства. Она умна, успешна, полностью независима, если не сказать автономна. Ей, по большому счету, не нужен муж. А Стэн, несмотря на свой маленький бизнес, довольно инфантилен: похоже, он не готов к ответственности за семью. Это история о том, как сложно сильной сформировавшейся женщине довериться мужчине, а мужчине принять решение обеспечивать не только свои потребности и радости, но и заботиться о целой семье и принимать женщину не только как объект страсти, всегда готовый к употреблению. Любовь здесь лишь часть интриги.

Резюмируя впечатление от фильма, хочется согласиться с одним из его героев: “Ужасно, ужасно, ужасно, но в какой-то момент появляется магия, и все обретает смысл”. Видимо, поэтому из кинозала выходят улыбающиеся люди… Если они, конечно, досидели до конца:)

Трейлер фильма “План Б”

Бывший оружейный магнат и ныне действующий «железный человек» Джонни Старк (Роберт Дауни-мл.) вживается в роль секс-символа Америки, обещает сохранять «мир во всем мире» и отказывается делиться с армией США технологиями.

Сердечные дела, похоже, его вот-вот доканают: «пламенный мотор», который заменяет сердце, оказался токсичным для организма. Он храбрится перед всем светом, но главное, перед своей секретаршей Пеппер Поттс (Гвинет Пелтроу), нанимает на работу красавицу из юротдела (Скарлетт Йоханссон) в качестве своей ассистентки, и доводит до белого каления бывших оружейных конкурентов. В общем, пока Старк упивается сознанием своей уникальности, в Москве, где-то в подворотнях Белорусского вокзала, физик-зэк Иван Ванько (Микки Рурк) кует себе (хочется написать «меч-кладенец», но нет) аналогичный кольцевой двигатель. У технологии оказалось два наследника. Впрочем, детали – в кинотеатре.

Сюжет напоминает костюм железного человека, который при ненадобности складывается сам собой в чемоданчик. Одна ячейка цепляется за другую: 2 часа фильма напичканы деталями и сценами, зритель не успевает перевести дыхание. Актеры играют себе в удовольствие. Роберт Дауни, похоже, слился с образом Шерлока Холмса так органично, что не может теперь из него вылезти. Но если у Гая Риччи это была игра на грани фола, то здесь его нарциссизм выглядит уместно и убедительно: он подкреплен, можно сказать, инженерной мыслью. Микки Рурк – отдельный респект: так талантливо и неглупо русского зека не играл еще никто. На лицо ужасное, но не то, чтобы доброе, вполне справедливое, а главное, умное, внутри. И любимое: «Голь на выдумки», здесь не отнять. Ну и стать, конечно. А еще птичек любит. В общем, Микки, как всегда, играл самого себя и традиционно делал это по системе Станиславского. Скарлетт Йоханссон, также хотелось бы отметить: весьма гуттаперчиво перевоплотилась в женщину-спецагента, правда, лицо подкачало фирменной туповатой мимикой. Но, что главное в шпионке? Конечно, то, что находится ниже. А с этим проблем нет.

Чуть ли не впервые кинокомикс обзавелся мозгами и вполне натуралистичной жизнью. Диалоги написаны взрослым современным языком, а персонажи – люди, а не говорящие горы мускулов. Здесь много иронии, злости, сарказма. Минимум кастрированной голливудской романтики. И при желании, можно даже найти ассоциации с реальным миром: США-Россия, кто круче, умнее, быстрее, и Ñ‚.д. Это тот редкий случай, когда сиквел превосходит первый фильм.

Трейлер фильма “Железный человек 2”

На Берлинском кинофестивале картину “Как я провел этим летом” окрестили «полярным триллером» и присудили ей 3 «серебряных медведя» – за мужество, за муки и за красоту, но не за драматургию…

На полуразрушенной метеостанции в Северном Ледовитом океане живут двое: Гаврилов (Григорий Добрыгин), практикант, тестирующий программу прогнозирования погоды, и опытный полярник Гулыбин (Сергей Пускепалис), который должен контролировать «чистоту эксперимента», подходящего к концу. Единственная связь с внешним миром – ежедневный сеанс связи с центральной базой метеорологов – время передачи данных о погоде, приказов начальника экспедиции и чтения SMS с материка. Однажды старший отлучается на рыбалку, а из центра поступают известия об автокатастрофе, в которой погибла вся его семья. Гаврилов принимает радиограмму, но почему-то не решается вручить ее адресату…

Спасает и губит фильм этот вопрос «почему?». Он лежит в основе конфликта двух людей разного возраста и разного жизненного опыта, запертых в бескрайних пейзажах Чукотки. Он вдруг прорывается из неоткуда, разбавляя тягучий и монотонный видеоряд. Уныло-сентиментальные застывшие пейзажи крайнего севера будто впитывают в себя звуки. Молчание становиться поводом для недоверия, а то, в свою очередь, для подозрений и страха. И когда правда выходит наружу страх сменяется ужасом в глазах Гаврилова. Его истерия – то, что западные критики назвали «полярным триллером», а наши прокатчики переписали в слоган «Не ври. Не бойся. Не беги». Воющая истерия на пустом месте, которую легко предположить у подростка, и в которую сложно поверить взрослому человеку. Ее причина так глупа, но при этом разыграна так искренне, что слабую мотивацию зритель готов простить.

Здесь есть эпизод, где Гаврилов подделывает реальные показания термометров под данные, высчитанные программой. Фильм производит то же впечатление – попытка подогнать фантазию сценариста-режиссера (Алексей Попогребский) под реальность. Камера в руках Павла Костомарова удивительным образом эту фальшивку отсекает, рубя киноязык на две части: вот – люди и природа, остальное – пустота.

Назвать фильм иначе, как научным экспериментом по использованию цифровых технологий и импровизаций актеров в условиях Чукотки, язык не поворачивается. Добрыгин даже не читал сценарий сначала до конца; он проживал его каждый день съемок – страница за страницей. То, что оценили критики в Берлине, – необыкновенную для цифровой камеры картинку и смелую игру актеров – портит слабая драматургия и нежелание жертвовать отснятым материалом ради зрителя. Хотя, чем рискует режиссер? Всегда можно прикрыться фразой “кино не для всех”…

Он ввел в моду гламурный шик в начале 90-х и заразил мир логоманией. Человек-легенда, человек-бренд, Том Форд рассказал в интервью о себе и моде, о времени и о провокациях. Ниже приведен фрагмент записи разговора Тома Форда и Терри Гросс (Terry Gross), ведущей программы Fresh Air на радио NPR (США).

T. Ford: Очень рад, что вы спросили меня об этом. Во-первых, в моде, как и в жизни, важно делать правильные вещи в правильное время. Правильный шаг при неудачных обстоятельствах – это ошибка. Я, скорее всего, сегодня не снял бы подобной рекламы, потому что мы живем в другом мире и в другое время. Есть вещи, которые сегодня нет необходимости обозначать в культурном плане. Но в то время это был иронический взгляд на такое явление культуры, как логомания. Кроме того, я работал в Gucci, и стремился поставить бренд Gucci на все. Также, как и Louis Vuitton ставил лого «LV» на все. Мы пришли к тому моменту в мировой культуре, которое сейчас называют глобализацией. Этот процесс подтолкнуло развитие интернета в начале 90-х. Неожиданно оказалось, что люди по всему миру потребляют одни и те же вещи в одно и то же время. Вокруг бренды, бренды, бренды… Каждая вещь стала брендом. Не осталось ничего, на чем не стоял бы знак бренда. Так что идея рекламы Gucci была проста: молодой человек брендирует на свою подружку, и та теперь «одета» в бренд.

Похожий эпизод есть в «Сексе в большом городе». Саманта встречается с парнем, который выбривает у нее на лобке узор в виде молнии, таким образом ставя на ней свой «бренд». Позднее Саманта идет в спортзал, где в душевой делает открытие, что она не единственная, кто носит этот бренд на себе. Все эти женщины спали с одним и тем же парнем.

Первая вещь, которую нужно знать о рекламе, это то, что она должна завладеть вниманием зрителя. Она должна заставить вас остановиться и посмотреть. И иногда направлять вас и наводить на размышления.

Ха-ха-ха… Вы смешная. Не помню, чтобы она трогала свою грудь. Но я помню, почему мы сделали эту рекламу и что мы думали в тот момент. В то время я работал в Yves Saint Laurent над коллекцией одежды. И мы повторно запускали рекламную кампанию Opium. Ив был первым дизайнером, который вывел на подиум прозрачную одежду в 70-е годы. Секс и чувственность были основой его работы. Так что наша идея казалась нам естественным продолжением этой традиции.

Кстати, я нахожу эту фотографию классически красивой. Я не вижу в ней ничего раздражающего, непристойного. Человеческое тело очень красиво. И я не считаю секс или изображение секса, если только они не переданы не в грубой манере, раздражающими. Я не могу понять, почему фотографии обнаженных людей, включая эту, с Софи Далл, были запрещены в некоторых странах. Для меня ее кожа – алебастр. Она абсолютно прекрасна. Это не сексуальная картинка, а прекрасная фотография очень-очень красивой женщины.

Случается… (смеется) Я тоже устал от этого.

Зачем я это сделал? Я, как мужчина, в той же степени являюсь объектом визуализации, что и женщина. Что хорошо для гусыни, хорошо и для гусака. Кстати, я позировал обнаженным несколько раз… Мы изображаем женское тело в нашей культуре и постепенно стали чаще обращать внимание на и на мужское. И нет в этом ничего страшного. Возможно, плохое слово «изображать» – мы отмечаем красоту тел, мужского и женского, – это нормально. Но почему-то никто не чувствует себя в своей тарелке, разглядывая голого мужчину. Голые женщины – везде, продают – все. Это сексуально. Но обнаженный мужчина заставляет нас нервничать. Ив Сен-Лоран позировал обнаженным для своего первого аромата. Это был прорыв для того времени. И я подумал, что, так как мы выпускаем духи, продолжающие традицию Дома, почему бы не использовать тот же подход и не опубликовать классическую фотографию обнаженного мужчины. Это история о красоте, и, в том числе, об аромате, композиция которого основана на запахе кожи. Ð’ этом смысл рекламного снимка: мужчина, одетый только в аромат духов.

Но почему? Почему это более провокационно, чем скульптура из мрамора голого мужчины? Ничего сексуального в том, что он делает, нет. Просто так случилось, что он… Вы уверены, что мы говорим об одном и том же снимке?

Романтичной, да. Но романтизм – это провокационно?

(Смеется) Это очень красивый мужчина. И мне нравится смотреть на Софи Далл, она прекрасна. Кстати, она не была по-модельному худой. У нее пышные формы.

Я думаю, что некое время мне потребовалось, чтобы договориться с самим собой о том, что я меня волнует мода.

Еще ребенком (когда я смотрю на свои фотографии, я это понимаю) я уже интересовался модой. Я помню, как в возрасте 7-8 лет я рассматривал новые модельные туфли, которые мне купила мать, и думал, что их нос мог бы начинаться чуть-чуть раньше. Мне эта мысль действительно не давала покоя. И у меня есть племянники и племянницы, некоторые из них не имеют отношения к моде, некоторые только появились, и первым словом моей племянницы было «туфля». Я думаю, что с интересом к моде надо родиться. Ты рождаешься с ощущением формы, и для тебя она важна. Или рождаешь музыкантом, и тогда тебе нужны звуки, акустика. Какое-то время с боролся со своими чувствами, мне потребовалось время. Я начал изучать архитектуру в Parson’s, но понял, что, несмотря на то, что я люблю архитектуру, и мне было полезно научиться «архитектурно» мыслить, это дело слишком серьезное для меня. Мода мне подходит больше. Я люблю ее быстротечность.

Знаете, мода и фотография для меня – две вещи, совершенно разные по природе, в которых я нуждался, чтобы удовлетворить свою потребность в творчестве. Я надеюсь, что буду заниматься и модой, и съемками до конца жизни. Но это такие разные вещи. Мода очень быстротечна. Она одноразова. Мгновенна: она отображая тот миг в истории культуры, в котором мы находимся в данный момент. Особенно женская мода.

Если культура тяготеет к чему-то яркому и чрезмерному, мода становиться блестящей и чрезмерной. Если наступает рецессия, приходит мода на спокойные вещи. В отношении истории попкультуры, женская мода – неверояно интересный объект для изучения и наблюдения, за рамками представления одного или другого человека о красоте и о том, какими средствами можно выразить свою потребность в самореализации. Таким образом, она с одной стороны кажется всепоглощающей культурной субстанцией, а с другой она мимолетна, потому что не задерживается надолго.

Есть. Я думаю, что мои последние коллекции 2003-2004 года для Gucci и YSL в плане сложности и конструкции были самым интересным из того, что я когда-либо создавал, потому что я учился, как создать более сложную одежду, как интеллектуально, так и технически. Я работал с выдающимися ателье в Италии (для Gucci) и в Париже (для YSL). Я многое узнал.

Но несмотря на это, мне кажется, что запомнят меня по тем коллекциям, которые с моей подачи повлияли на популярную культуру. Они были созданы мной намного раньше – в 1995-1996 г. Думаю, что моя заслуга здесь – удачное стечение обстоятельств. Мода в тот момент находилась в подавленном состоянии, она была очень спокойной и практичной. И я лишь вернул ей сексуальность и чувственность. Вещи, которые я создавал в то время, были просты в плане конструкции, но мощны по духу.

Первая коллекция, которая привлекла ко мне внимание, привела меня в Gucci и в бизнес, состояла из облегающие бархатные джинсы, простые пальто, атласные рубашки. Новым было то, что они были очень-очень чувственными и очень яркими. Они апеллировали к 1970-м годам, когда мода была более трогательной и доступной. Сегодня мода жестче. Она красивая, но грубая. Будто говорит: «Не трогайте меня, я крута». Это так интересно, как женская форма, в меньшей степени и мужская форма, показывает то культурное состояние, в котором мы находимся. Сейчас все накачено. Машины выглядят так, будто кто-то взял насос и накачал их, они выглядят «налитыми кровью». Губы накачены. Груди накачены. Все накачено. Это смущает, сбивает с толку. Сексуальность, но в грубой форме. Что для меня сексуальным не является вообще. В 1970-е груди были меньше, люди не носили бюстгалтеры. Фарра Фосетт (актриса 70-х) была сексуальна и чувственно, но эта была трогательная сексуальность. Она была kissable. Дружелюбна. И это ощущение я вернул в 90-е в моих коллекциях для Gucci.

Я думаю, сейчас мы живем в тяжелое, сбивающее с толку время. Что я имею в виду? Посмотрите на женские туфли: они вряд ли могут быть еще выше, навороченнее, мощнее. И опять же, если вы пойдете в кино сегодня, фильмы будут полны насилия. И мир вокруг жесток.

Они были меньше. Я не понимаю, почему все груди сейчас похожи на половинки грейпфрута, которые засунули под кожу? Это не имеет отношения к ее естественной красоте. И мы начинаем думать, что именно так настоящая женщина и должна выглядеть. И молоденькие девушки смотрят на эти фотографии в глянце, и думают: «О, мне нужно подправить грудь». Потому что они потеряли представление о реальности. Я не нахожу в это ничего восхитительного. Я нахожу это тревожным. Это удивительно: мы становимся пост-людьми. Мы начинаем манипулировать своим телом, потому что мы можем это делать, и превращаем его в собственный арт-объект. Но по мне, это все антисексуально.

Понимаете, вы начинаете выглядеть все более и более совершенно, лакировано; вы выглядите как красивая машина. Кто-нибудь хочет спать с вами? Дотронуться до вас? Поцеловать вас? Возможно, что нет, потому что вы ужасны. Вы идеальны, блестящи, глянцевы, но вы не человек. Это очень интересно. И я говорю это не для того, чтобы осудить. Я просто констатирую, это восхитительное явление в плане культуры.

Я не знаю. В данный момент я не создаю женскую одежду, чтобы выразить свои мысли. Я, в основном, наблюдаю, анализирую. Посмотрите на 50-е: удивительная эпоха, много восхищения, ожиданий. Полеты на Луну, на Марс. Груди по сравнению с тем, как они выглядят сегодня, такие нереальные. Стандарт красоты был в то время изыщный, легкий. Губы – тонкие, блестящие.Глаза – то же самое. Культура 50-х, графичность, отражались в женских формах. 2009 год также отражается в женской форме. И культурный, и социальный аспект нашей жизни.

Я в черном костюме, в белой сорочке, с белым платком в кармашке, в черных ботинках, хотя обычно я ношу сапоги. Наверное, это во мне от родного Техаса. В машине я снял галстук. Обычно я ношу что-то вроде униформы: темный костюм, белая рубашка, запонки, простые часы. Я красив – нет необходимости одеваться в яркие цвета. Я, честно говоря, не люблю цветные вещи. Я люблю цвет, но это очень мощный и обязывающий инструмент, которые привлекает к себе внимание. Я, как мне кажется, даже с закрытыми глазами смогу понять, что на мне красный жакет. Я буду просто его чувствовать. А это я не люблю.

Если у меня плохой день, я надеваю на себя самые лучшие вещи, которые есть. Я полирую туфли, довожу все до блеска. И это не броня. Так я говорю: «О’кей, внутри меня все плохо, но снаружи я собран и выгляжу хорошо».

В этом плане я, возможно, покажусь испорченным, но я думаю, что многие люди забывают об одной вещи, даже когда у них достаточно денег. Когда вы покупаете вещь, ее нужно подогнать по фигуре. Сделаете ли это вы сами или обратитесь к портному, неважно. Но вещь должна быть подогнана под вас. Дорого это или дешево, но если вы хотите выглядеть идеально, это сделать необходимо.

Но это правда. Вы смотрите телевизор и видите актера в идеальной рубашке. Вау, это выглядит удивительно! Да, потому что ее перешили для него. Кто-то выпустил ткань с одного конца, убрал – с другого. Это просто. Купите швейную машинку и делайте это сами.

Том Форд: Из моды в кино

Рецензия на фильм “Одинокий мужчина” Тома Форда

Названы победители премии «a title=”brit insurance design award” href=”http://www.designsoftheyear.com/” target=”_blank” rel=”nofollow”>Brit Insurance Design Award 2010» – своеобразного «Оскара» в мира дизайна. Ð’ номинации “мода” награда досталась Александру Маккуину. К сожалению, посмертно…

Alexander McQueen - Plato's Atlantis from SHOWstudio on Vimeo.

Итак, вот они – герои…

Brit Insurance Architecture Award 2010:

Monterrey Housing, Mexico. By ELEMENTAL, Chile (фото Ramiro Ramirez). Клиент: Instituto de la Vivienda de Nuevo Leon, Mexico

Архитектурная компания Elemental ориентирована на строительство низкобюджетного социального жилья в Южной Америке. Ее ноу-хау, если можно так выразиться, заключается в том, что проекты сдаются заказчику в виде “полуфабриката”: крыша, стены и коммуникации есть, остальное – забота будущих жильцов. Учитывая стоимость дешевых материалов и простоту конструкций, а также стадию сдачи проекта, стоимость такого жилья для государственных и муниципальных структур минимальна. Даже более того, она на 50% ниже средней минимальной стоимости аналогичного заказа, ведь дома-то недоделаны.  Приэтом, стоит завершить превращение недоквартир жильцами в полноценное жилье, как их стоимость увеличится.

Так, награждена была концепция “полудомов” для сквоттеров, объединенных в единый жилой комплекс под крышей. При обживании своих квартир жильцы достроят недостроенное, оформят недооформленное и повысят стоимость жилья для следующих за ними квартиросъемщиков. Со временем, по мере достройки комплекса его рентабельность возрастает, и социальные структуры начинают зарабатывать деньги на сдаче жилья в аренду. Конечно, до тех пор, пока не начнет разрушаться дешевый строительный материал. Вобщем, чилийско-мексиканский вариант “хрущоб”.

По мнению разработчиков проекта, такая практика приучит социальные службы и государственные структуры относиться к социальному жилью как к инвестиционной строке бюджета. Но учитывая высокую концентрацию людей на площади 6.591 м² и их далеко не легкую жизнь, такие кварталы-здания могут со временем превратиться в гетто для бедноты. Хотя, кто знает, может, это будут, своего рода, коммунистические города-сады…

Brit Insurance Fashion Award 2010:

Alexander McQueen Spring/Summer ‘10 and Spring/ Summer ‘10 Catwalk Presentation, Plato’s Atlantis. Designed by Alexander McQueen, UK

Александр Маккуин дал определение своей коллекции “Атлантида Платона” как фантазии о месте, которое никогда не существовало, – метафора убежеща, в котором люди смогут переждать трудные времена.  Дизайн коллекции наводит на мысли о мире, населенном рептилиями. Это водная стихия. Особое место уделено обуви: ботильоны напоминают армированные копыта.

Кроме самой коллекции внимание жюри привлекло само шоу, точнее тот факт, что оно транслировалось в прямом эфире на портале фотографа Ника Найта SHOWstudio (запись трансляции вы видите вначале этого поста). Как считает жюри, “это расширило границы события за рамки обычной специализированной аудитории” (гостей и журналистов Недели моды в Париже). Трансляция привлекла столько внимания, что сайт не выдержал наплыва посетителей и рухнул. Будучи не членом жюри, мне сложно судить об уникальности этого факта. Не в первый раз устраиваются трансляции модных дефиле в режиме real time на  интернет-порталах и в блогах…

Конечно, это было не самое экспрессивное щоу Маккуина, но оно было его последним. Ли Александр Маккуин (1969–2010) умер 11 февраля 2010 года, находясь на пике своей славы….

Brit Insurance Furniture Award 2010:

Grassworks, Netherlands. Дизайнер: Jair Straschnow (фото Tim Stet и Jair Straschnow)

Бамбук – одно из самых быстрорастущих растений на Земле. Именно он стал материалом, из которого студия Grassworks делает мебель. Точнее, она из бамбукового ламината изготовляет брусья, планки и полки, из которых уже собраются  предметы интерьера – от раскладных стульев и столов до книжных шкафов.

Игнорируя шурупы и клей, дизайнер Яр Страшноу использовал в работе только традиционные техники работы по дереву, 3D-фрезеровку и конструкции “ласточкин хвост”, как основной принцип сборки и дизайна. Идея серии – экономия пространства за счет использования многофункциональной мебели: обеденных стульев, трансформирующихся в более простые, книжных полок, превращающихся в разделители пространства, столов, которые складываются или расширяются. Плюс экологический бонус – минимальная угроза миру вокруг нас. Ð’ лучших традициях IKEA.

Brit Insurance Graphics Award 2010:

The Newspaper Club, UK. Создано Ben Terrett, Russell Davies и Ton Taylor при поддержке 4iP

Кто-то предсказывает конец печатной прессе в век электронных СМИ, но эти ребята с такой точкой зрения не согласны. Они нашли новую нишу в издательском бизнесе: любой желающий может, зайдя на их сайт, воспользоваться разработанным дизайнерами-графиками приложением создать собственную газету или выложить на их сервер уже созданный и сверстанный номер. Остается заплатить деньги за печать нужного тиража и за доставку в любую точку Объединенного Королевства, и вы уже стали газетным магнатом домашнего масштаба. Причем, необязательно газетным, ребята издают все, что можно напечатать краской. Так типография работает во время простоя при отсутствии больших заказов.

Находчиво, но только, причем здесь награда за графический дизайн?

Brit Insurance Interactive Award 2010:

The EyeWriter, USA. Проект разрабатывается совместно Free Art and Technology, openFrameworks, Graffiti Research Lab, The Ebeling Group и художником Tony Quan

Проект The EyeWriter – открытое исследование креативных технологий, котрые могут помочь людям, страдающим от амиотрофического латерального склероза (ALS). Сам по себе The EyeWriter – пара дешевых линз, фиксирующих направление и продолжительность взгляда, плюс програмное обеспечение, которое позволяет художникам с параличом, вызванным склерозом, рисовать при помощи глаз.

Члены ассоциаций Free Art and Technology (FAT), OpenFrameworks, the Graffiti Research Lab и The Ebeling Group объединились вокруг художника гриффити из Лос-Анджелеса, писателя Тони Кхана (Tony Quan), aka TEMPTONE. Тони был поставлен диагноз ALS в 2003, сейчас он полностью парализован, подвижность сохранили лишь его глаза. Задача, которую перед собой ставят эти люди, выходит за рамки просто научного проекта. Это попытка создать профессиональную социальную сеть, которая объединит по всему миру больных ALS и людей, готовых прийти им на помощь.

Brit Insurance Product Award 2010:

Folding Plug, UK. Дизайнер Min-Kyu Choi

Мин-Ку Чои (Min-Kyu Choi) придумал новую конструкцию английского сетевой вилки – компактную, в сложенном состоянии толщиной в 1 см. Для ноутбуков. Кроме того, в ней даже есть возможность подключения для зарядки USB-интерфейсов. Дизайнерское жюри уверено, что у этого продукта безупречное финансовое будущее, так как он непременно заменит традиционные неказистые английские сетевые вилки. Мин-Ку Чои тоже уверен в успехе своего дизайна, о чем он уже заявил в эфире BBC, комментируя получение награды.

А вот посетители сайта конкурса недоумевают, какое новаторство поощряет жюри, когда в интернет-магазинах уже продаются компактные вилки и USB-адаптеры для розеток Великобритании и бывших Британских колоний: http://www.thinplug.com/, 
http://www.presentsformen.co.uk/product-PFM-Fold-Flat-Charger-8987/ и 
http://www.slimplug.com/.

Brit Insurance Transport Award 2010:

E430 Electric Aircraft, China. Дизайн и сборка Yuneec International

Электромобили – вещь уже становящаяся обыденной в Японии, кое-где в Европе, но не в России. А вот самолеты на электродвигателе – в новинку всему миру. Эта модель, E430, собранная и разработанная компанией Yuneec должна изменить наш взгляд на будущее самолетостроения. E430 – двухместный легкий спортивный самолет с одним двигателем,  простой в обращении и легкий в управлении, абсолютно безвредный для окружающей среды. За £5 его можно зарядить энергией за 3 часа для 3-Ñ… часового полета. Его двигатель практически бесшумен.

Вот, собственно, и все.

Иногда процесс съемок не менее интересен, чем их результат. Особенно, когда фильм грозит стать культовым. 10 историй со съемочной площадки «Алисы» Тима Бертона.

Сначала определимся с местом действия фильма. По сценарию «Алисы» мир, в который попадает главная героиня называется Подземелье. По сюжету Алиса в детстве побывала в волшебной стране, но неправильно расслышала ее название: вместо Underland – Wonderland (вместо Подземелье – Страна чудес). А так как страна действительно с каждой минутой пребывания в ней казалась ребенку все чудесатее и чудесатее, все ей представлялось логичным. Итак, как же рождался новый мир на съемочной площадке Тима Бертона?

«Подземелье»: от Кэрролла до Второй мировой

Придумывая ландшафты и виды Подземелья, художники и режиссер сначала обратились к первоисточнику истории – к книгам Кэрролла, точнее к их иллюстрациям.

«Мы собрали работы очень разных художников, вдохновлявшихся “Алисой”, и развесили их на стенах, чтобы проникнуться атмосферой, – вспоминает художник-постановщик Роб Стромберг. – Потом начались разговоры о том, как нам не отойти от книги, но при этом создать нечто такое, чего раньше не видели».

«Иллюстрации к самому первому изданию книги стали для нас вполне надёжным ориентиром, – добавляет художник Тодд Чернявский. – Они послужили основой для флэшбеков в фильме, хотя, когда действие возвращается в Подземелье, мир вокруг построен уже по законам Бёртона. На первых этапах работы Подземелье было очень красочным местом. Но, чем больше мы работали с этими набросками, тем чаще Бёртон говорил: “Всё это очень неплохо выглядит, но пригодится, скорее всего, только для финала”. Так что пришлось нам настроиться на другую эстетическую волну, погрузиться в мир Тима, и в итоге у нас получилась сказка о гнёте и подавлении».

Настроиться на гнетущую волну помогла фотография времён Второй мировой, на которой изображена британская семья, пьющая чай во дворе своего поместья.

«На заднем плане видны очертания Лондона, довольно потрёпанного, – говорит Чернявский. – Эта фотография стала отправной точкой для создания нового Подземелья – мрачного, гнетущего места с безрадостной цветовой палитрой. Однако по ходу сюжета многое изменяется к лучшему, так что у нас нашлось место и ярким краскам, и солнечному свету».

Британским духом пахнет

Надо сказать, что не только фотография, вдохновившая художников на образ Подземелья, время и место действия фильма и происхождение первоисточника связывают «Алису» Бертона с Туманным Альбионом. Для Тима Бертона было очень важно наполнить картину «британским духом». Многие актеры, занятые в постановке, родом из Англии и говорят с британским акцентом. Среди них – Алан Рикман (Гусеница), Стивен Фрай (Чеширский Кот), Майкл Шин (Белый Кролик), Тимоти Сполл (Баярд), Барбара Уиндзор (Соня), Кристофер Ли (Бармаглот), Майкл Гаф (Додо) и Пол Уайтхаус (Мартовский Заяц). К сожалению, этой особенностью картины, как интонациями Безумного Шляпника (Джонни Депп) и Красной королевы (Хелены Бонэм-Картер), российским зрителям насладится не удастся, так как в прокат в нашей стране выйдет дублированная версия кинокартины.

«Здесь много людей, которыми я давно восхищаюсь. – рассказывает режиссер. – Мне хотелось, чтобы голоса рисованных персонажей не были чересчур мультяшными, чтобы они были в одном мире с живыми персонажами. Мне повезло собрать по-настоящему великолепных актёров, которые могли бы блистательно сыграть эти роли вживую: благодаря их голосам, анимированные персонажи поднялись на один уровень с живыми героями».

Что общее у куска изоленты и зеленых человечков?

Натурные эпизоды в реальном мире, открывающие и завершающие путешествие Алисы, снимались в Корнуэлле в Англии, а все сцены с актерами в Подземелье – на фоне зелёного экрана Culver City Studios в Лос-Анджелесе, затем отснятый материал совмещали с полностью придуманным миром, созданном на компьютере. И не только декорации были нарисованы, но и персонажи Подземелья. Поэтому работая в студии на фоне зеленного экрана, актерам приходилось тренировать воображение, ведя диалог с неодушевлёнными предметами – теннисным мячиком или куском изоленты, и изредка с зелеными человечками – дублерами мультипликационных персонажей.

«Я уже привык разговаривать с изолентой, – говорит Депп. – Прилепляешь кусок на стену – и понеслось. И ничего такого тут нет. В общем, вся работа над фильмом была чем-то на это похожа. Мы снимались в огромной зелёной комнате с минимумом реквизита. Поскольку Алиса у нас постоянно меняется в размерах, иногда она стояла на помосте, а иногда приходилось смотреть на изоленту, приклеенную в 15 см от пола. Но меня это ничуть не напрягает. Мне нравятся сложности».

Изменения роста и пропорций Алисы стали головной болью для производственной команды, в особенности для Кена Ролстона, ответственного за визуальные спецэффекты.

«Алиса редко бывает нормального роста, – говорит он. – То 15 сантиметров, то 60 сантиметров, то 2,5 метра. И все остальные персонажи должны с ней взаимодействовать с соблюдением всех пропорций. Традиционно большинство фильмов со спецэффектами снимаются так: снимается Шляпник, потом убирается из кадра, и снимается Алиса. Иногда и нам приходилось так поступать. Но там, где между персонажами происходит плотное действие или особенно эмоциональный диалог, я всегда стараюсь сделать всё в одном кадре».

«Каждый раз, когда приходится вводить для персонажей свою шкалу пропорций, это невероятно всё осложняет, – говорит художник-постановщик Роб Стромберг. – Такой простой жест, как кормление с ложки, становится безумно сложным делом, если один из персонажей – 5-метрового роста. Тут надо многое продумать заранее, как следует повозиться на площадке и окончательно сломать голову на стадии спецэффектов. Но в чистом остатке выходит такое, что увидишь не каждый день».

Как только все эпизоды с зелёным экраном были отсняты, Бертон и монтажер Крис Лебензон собрали черновую версию фильма и передали ее Ролстону и его команде из студии Sony Imageworks, чтобы создали компьютерный мир Подземелья – 2500 кадров с визуальными эффектами.

«Когда меня спрашивают, как мы сняли это кино, – говорит оператор-постановщик Дариуш Вольски, – я в ответ спрашиваю: “Какой именно кадр?”»

Голова Красной королевы

Чуть ли не самым сложным испытанием для Ролстона стала и голова Красной Королевы (Хелена Бонэм Картер), которую надо было увеличить вдвое так, чтобы туловище и прочие части тела остались без изменений.

На съёмках всех сцен и эпизодов, где в кадре появлялись элементы, которые надо было увеличить, использовалась уникальная система камер, которая обеспечивала большое разрешение, ведь чтобы вдвое увеличить голову Красной Королевы, компьютерщикам нужно было вдвое больше пикселей. И делать это надо было очень осторожно, чтобы модифицированные кадры не выбивались из фильма. Безумно сложно оказалось присоединить шею Королевы к воротнику её платья. Немалые предосторожности соблюдались даже на съёмочной площадке.

«Если она поднесёт руку к лицу, а потом мы увеличим голову – вместе с головой увеличится и рука. В каждом кадре я следил, чтобы таких ошибок не было», – рассказывает Ролстон, которому пришлось дежурить на съёмках каждый день.

Глаза Безумного Шляпника

Работая над образом Безумного Шляпника, люди Ролстона увеличили глаза Джонни Деппа.

«Главное – не перестараться, чтобы не получилось слишком мультяшно, – говорит Пейцман. – С другой стороны, сделаешь слишком мало – всё равно, что ничего не сделал».

Голова Валета червей

Стейн, Валет Червей – это голова Криспина Гловера на 2,5-метровом туловище, нарисованном на компьютере.

Чтобы быть на одном уровне со своим персонажем, Гловер передвигался по площадке на ходулях: это помогало его партнёрам выбрать правильную траекторию взгляда, а Тиму Бёртону – совмещать в одном кадре персонажей разных размеров.

Труляля и Траляля

Актёр Мэтт Лукас, играющий Труляля и Траляля, ходил в грушевидном зелёном костюме, из которого торчало только его лицо.

«Этот толстый костюм не давал ему вытянуть руки по бокам, – вспоминает Пейцман. – Зато у него появилась неповторимая и очень смешная походка».

Как и в случае с Валетом Червей, голова Лукаса была позднее прикреплена к нарисованным на компьютере телам близнецов, движения которых повторяли движения актёра. В сценах, где в кадре появляются оба близнеца, Лукас сначала отыгрывал сцену за одного из них, потом – за другого. В таких случаях ему помогал актер Итэн Коэн, изображавший второго брата.

Анимированный костюм Шляпника

Роль Шляпника дала Джонни Деппу создать ещё один уникальный образ, а мультипликаторам применить свое мастерство.

«Это была действительно непростая задача: найти что-то новое, воссоздать Шляпника средствами кино, – говорит Джонни Депп. – Мы с Тимом практически сразу договорились, что он будет таким чистым и непосредственным, что все его чувства и эмоции будут мгновенно отражаться в одежде, цвете кожи, причёске – в общем, всё будет видно невооружённым глазом. Когда он улыбается, он весь лучится и расцветает, всё на нём приходит в движение. Он похож на кольцо – индикатор настроения. Он – душа нараспашку».

Команда Ролстона немало повеселилась, работая над резкими переменами настроения Шляпника, которые буквально отражались на его лице и костюме.

«Иногда эти перемены сделаны довольно тонко, – говорит Пейцман. – Если он грустит, его одежда становится тёмного или серого цвета. А если вдруг развеселится, весь костюм начинает вибрировать. Или галстук-бабочка поднимет уголки и станет похож на улыбку. Мы старались, чтобы наши придумки не оттягивали внимание на себя, а подчёркивали уникальность персонажа».

Mad as a hatter

Впрочем, в переменчивости настроения Шляпника таится и еще одна причина. Чисто физиологическая. Готовясь к роли, Депп узнал, что многие шляпники в XIX веке страдали от отравления ртутью.

«Английское выражение “безумный, как шляпник” родилось именно отсюда, – говорит Джонни Депп. – Настоящие шляпники, когда делали цилиндры из бобрового меха, использовали клей с высоким содержанием ртути. Ртуть оставалась на руках и проникала в организм, и шляпники двигались умом».

Депп хотел, чтобы последствия отравления сказались не только на разуме его героя, но и на его внешнем облике. Он написал акварельный портрет Шляпника с оранжевыми волосами, клоунским лицом и зелёными глазами разного размера, с которым затем работали гриммеры.

«Я почему-то знал, как он должен выглядеть, – говорит он о Шляпнике. – Когда я пришёл в трейлер к гримёрам, всё случилось как-то само собой. Очень редко образ складывается так быстро. Со мной такое было только один раз – с Капитаном Джеком».

Депп также придумал наделить Шляпника не одним, а несколькими характерами и акцентами.

«Мне показалось, что из-за своей гиперчувствительности он может иногда переходить в какое-то иное состояние, становиться другим человеком. Это происходит в критические моменты, когда ему угрожает опасность и от этого зависит его жизнь. Я подумал, что это нечто вроде мягкой формы раздвоения личности».

Третье измерение

Решение Disney выпустить фильм в 3D-формате было очень близко Тима Бертону. Но вместо того, чтобы сразу работать над материалом в трехмерности, он принял решение сначала снять фильм в обычном, двухмерном формате, а потом перевести его в 3D.

«Я не видел большой выгоды в том, чтобы снимать его в 3D, – говорит Тим Бертон. – Я был очень впечатлён результатами конверсии в “Кошмаре перед Рождеством” и не видел смысла искать другие пути. Мы старались уложиться как можно быстрее, и всё равно я не заметил никакой потери в качестве».

Рецензия на фильм Тима Бартона “Алиса в Стране чудес”

История костюмов из фильма “Алиса в Стране чудес”: интервью с дизайнером Коллин Этвуд

Никто не станет отрицать, что главная интрига фильма Тима Бертона «Алиса в Стране чудес» – это образы главных героев истории. Дело не только в актерской игре, но и в костюмах. О том, как они рождались, рассказала их создательница, оскороносный дизайнер по костюмам, Коллин Этвуд.

Это был трехфазный процесс, если можно так сказать. Сначала я создавала реальный мир, в котором живет Алиса, – это викторианская Англия. Потом были разработаны костюмы для Страны чудес и ее телесных обитателей. И, наконец, вместе с мультипликаторами я работала над костюмами анимированных персонажей. Главное было понять, чем эти миры отличаются друг от друга и чем они похожи. Если обратиться к первоисточнику, книгам Кэрролла, то там не так много нарядов. Цилиндр Шляпника похож на первые иллюстрации к книгам, но весь остальной гардероб пришлось выдумать заново.

Для Алисы реальный мир начинается с торжественного приема, который должен определить ее будущее. Она понимает, что это не ее истинная судьба. Ð’ этой части фильма я использовала традиционный голубой цвет для платья Алисы, силуэт викторианской эпохи и вышивку по кайме, которая намекает на то, что сейчас произойдет, – появится кролик. Идея платья возникла благодаря иллюстрациям Артура Рэкхэма и Джона Теннеля.

Как только Алиса падает в кроличью нору, мир обретает черты истории «Тима Бертона». Алиса то уменьшается, то вырастает, но в отличие от других инкарнаций Алисы ее одежда не претерпевает тех же трансформаций. Когда девушка уменьшается, нижняя юбка становиться платьем, которое она подвязывает на талии. Когда Алиса вырастает, юбка-платье разрывается. Нам пришлось, как следует, поломать голову, подготовить разные фактуры тканей: когда Алиса маленькая, полоска на ткани должны быть больше, когда большая – меньше. У этой героини есть и другие костюмы: по ходу сюжета ее одевают то Красная королева, то Безумный Шляпник. А доспехи она получает от Белой королевы.

Каждый раз, когда мы встречались с Джонни, он фонтанировал идеями. Мы придумали, что его рабочие инструменты должны всегда быть под рукой – не лежать на полке, а быть частью его костюма. Это делает Шляпника человеком не от мира сего, но при этом очень жизненным, в определенном смысле слова.

Образ его основан на историческом костюме шляпника образца 1860-х годов. Мы выяснили, что ртуть, использовавшаяся при изготовлении фетровых шляп, будучи очень токсичной, вызывала отравление у мастеров: она повреждались рассудком, а их волосы становились сухими и ломкими. С этим знанием мы двинулись дальше, собрали все детали, которые имели отношение к профессии, добавили в них «сумашедшинку»: катушки ниток, подушечки для булавок и наперстки, чтобы было чем занять руки, когда Шляпник не в настроении. Эти вещи Джонни мог использовать при раскрытии образа героя. Его пальто тоже было вдохновлено идеей смены настроений: много цветов в одной ткани, иногда эти цвета создавались анимацией.

Шляпа унаследовала форму из ранних иллюстраций книги. Она сделана по реальному образцу шляпы из тех лет, только пропорции слегка изменены. Мы решили сшить ее из кожи, будто изъеденной червями, украсили золотом и подвязали на манер кушака роскошной лентой. Получилась деталь, которая относилась к прошлой жизни героя Деппа в клане шляпников.

Этот персонаж стал для меня вызовом. Настоящий прорыв. Ее голова должна была быть огромной, да еще и изменяться в размерах время от времени, а тело всегда оставалось одним и тем же. Мы скульптурно сложили воротник из шелковой органзы, что сделало ее шею одновременно длинной и тонкой, так переход от тела к лицу не вызывал ощущения, что шея длиной 19 дюймов. Ее талия также была жестко сжата до того состояния, которое принято называть «осиной», чтобы голова Королевы выглядела еще больше.

В костюме я работала с традиционными цветами игральных карт: красный, черный, золотой и белый. Это цвета мира Красной королевы. Здесь много линий, повсюду пришиты позолоченные сердечки. Я хотела оставить элемент иронии и безвкусицы, потому что Красная королева, если честно, барышня довольно дурных привычек, так что платье у нее не из самого дорогого шелка. Это дешевый материал, дающий более сильный графический образ. Ее туфли сделаны из позолоченной кожи со шнуровкой. На подошвах мы тоже нарисовали сердечки: мы можете их заметить, когда она поднимает ноги. Это тоже нарочитая безвкусица, этакий Louboutin для бедных.

По сюжету королевский двор полон придворных в бутафорских костюмах, уродующих их в одном или другом месте. Так что мы играли с силуэтами и гриммом, чтобы сделать эти уродства более человеческими, реальными.

Белая королева – это Красная королева, но из Беверли Хиллс. Она более аккуратна, вся сияет и искрится, похожа на добрую волшебницу. Но есть и общие черты с сестрой: в силуэтах и формах одежды, ощущении от них. Королев крепко связывают узы родства. Ее платье сделано из множества слоев ткани, украшено шелковыми снежинками и принтами блестящей фольги, чтобы добавить блеска образу. Но это такой надтреснутый лоск. У нее есть масса драгоценностей, которые своим сиянием должны пустить пыль в глаза подданным.

Каждая деталь костюма создана так, будто это деталь одежды для нормальной жизни. Это касается всего: материалов, пуговиц, узоров и украшений. Кроме того, Тим хотел того, чтобы анимированный и живой миры казались одним целым. Поэтому некоторые костюмы я разработала с аниматорами, делясь с ними своими соображениями и идеями, а некоторые – сама. Когда я попадаю в фильм Тима Бертона, я каждый раз чувствую, что могу себе позволить стать художником.

Коллин Этвуд работает в Вашингтоне. Это один из самых известных и титулованных костюмеров Америки. В ее наградном листе есть 8 номинаций и 2 статуэтки Оскара. Этвуд впервые работала с Тимом Бертоном на фильме «Эдвард Руки-Ножницы». Затем последовали фильмы «Эд Вуд», «Марс атакует!», «Сонная лощина», «Планета обезьян», «Крупная рыба», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит».

Рецензия на фильм Тима Бартона “Алиса в Стране чудес”

10 историй со съемочной площадки «Алисы в Стране чудес»

Фильм «Алиса в Стране чудес» производит странное впечатление. Пожалуй, это новый жанр. Назовем его «джига-дрыга во славу Disney». Исполняет Тим Бертон feat. Джонни Депп. На подтанцовках – Льюис Кэрролл.

Викторианская Англия. Малышка Алиса Кингсли (Миа Васиковска) выросла. Теперь ей 19 лет. Отец умер, тетушка, старая дева, сошла с ума. Родственники грозят выдать Алису замуж за сына лорда, страдающего запором. Былые путешествия в Страну чудес кажутся сном. Впрочем, и наяву она ведет себя чудаковато: не носит корсет и чулки, плетет нелепицы о розах, бегает за кроликом и понятия, похоже, не имеет об отношениях мужчин и женщин. Гормоны спят. Эта детская непосредственность на торжественном приеме в честь помолвки сбегает от жениха и, следуя по пятам за кроликом, проваливается в нору. Далее – все по плану: «выпей меня», «съешь меня», дверки-ключики, мышь-соня, белый кролик, гусеница Абсолем курит… Грибы, грибы… Много грибов… И много рассуждений о том, та ли эта Алиса или не та.

Наверно, грибы виноваты в том, что бертоновская Страна чудес кажется более реальной, чем внешний мир, а в мятеже Безумного Шляпника (Джонни Депп), в Красной королеве (Хелена Бонэм-Картер), отобравшей корону у младшей сестры – Белой королевы (Энн Хэтуэй), больше жизни и смысла, чем в диснеевской Алисе, которой, как предсказано оракулом Страны чудес, суждено убить ужасного Бармаглота. Саркастичная страна, в которой нет абсолютного добра, – типичная идиллия Тима Бертона, знакомая зрителям по его фильмам «Эдвард Руки-Ножницы», «Сонная лощина» или «Чарли и шоколадная фабрика». Ð’ «Алисе» она такая же дружелюбно-зловещая, как улыбка Чеширского кота.

Наблюдать ее – чистое наслаждение для ума, для глаз. Правда, к 40-й минуте кайф проходит, а к концу часа начинает догонять отходняк. Цитаты из Кэролла встречаются реже, персонажи отдают диснеевщиной даже визуально, шутки мельчают, наивнопафосный драматизм нарастает. И вот уже Джонни Депп в шотландском килте танцует джигу-дрыгу. Зрелище не для слабонервных. Волосы дыбом на голове. Ладно бы, только у него. В принципе это – уже приговор. О развязке лучше не говорить…

Остается задаваться вопросом: как же так? То ли Бертон был недостаточно «булатным», то ли Disney заболел цингой от прописанной маркетологами диеты. Очевидно одно: не каждая Линда Вулвертон (сценарист) способна дописать, переписать… (да что там!) просто цитировать Льюиса Кэрролла. Стоит ли сходить на фильм? Безусловно, стоит. Мир Бертона, даже в диетической версии, потрясает воображение.

И да: гормоны не проснутся. Даже ради Джонни Деппа. Знаю, это ненормально: девице уже 19 лет. Наверно, патология.

Костюмы фильма “Алиса в Стране чудес”: интервью с дизайнером Коллин Этвуд

10 историй со съемочной площадки «Алисы в Стране чудес»

У “Радио Свободы” с недавнего времени появилась пагубная привычка раз в неделю устраивать интервью с Виктором Шендеровичем. Да-да, как у Колесникова с Путиным. Наверное, даже темы совпадают. Так вот из последних событий более всего страну волновали российские неприятности в Ванкувере…

Рисунок Михаила Златковского, опубликован на www.ej.ru

О Божьей помощи российской команде и о молебне Патриарха Кирилла (Радио Свобода, 28.01.2010, 19:09):

“Мне кажется, что они не ведают, что творят – я имею в виду, конечно, не спортсменов, а руководство Олимпийского комитета России и Патриархию. До какой степени надо быть бесчувственным, в точном смысле этого слова, чтобы не чувствовать пошлость такого рода пафоса? Просто удивительно. Неужели никто не подскажет, до какой степени они выставляют дураками ни в чем не повинных олимпийцев! Они нормальные ребята, неполитизированные, предметные… И вдруг они попадают в молотилку этой политической игры”.

“Мой друг и коллега Михаил Шевелев предположил, что это был молебен об изгнании следов допинга из проб анализа мочи. Это бы имело какие-то практические последствия, может быть, – если бы удалось договориться с пробирками”.

“Я думаю, что мы даже не представляем, до какой степени мы действительно трагично выглядим. Полная потеря приоритетов, которая позволяет с серьезным видом отправлять олимпийцев на спортивное соревнование, как на смертный бой, из Храма Христа Спасителя. Удивительно, как никто этого не слышит, почти никто”.

Вокруг да около, а еще об Олимпиаде в Сочи (Радио Свобода, 01.03.2010, 18:55):

“Вообще, после ванкуверского опыта я бы держался подальше от патриарха. Здесь имеет смысл говорить даже не о нравственной стороне вопроса (она не обсуждается), а об умственной. Люди, которые таким образом отъезжают на Олимпиаду, заведомо ставят себя в двусмысленное положение. Я уже сформулировал свои ощущения от наших ванкуверских достижений по результатам молебна в храме Христа Спасителя. Версий, в общем, не так много: первая – Бога нет, вторая – Бог есть, но Россия его чем-то сильно прогневала, третья – патриарх Кирилл очень слабый лоббист. Его молитвы не учитываются при принятии решений наверху”.

“У меня был такой текст: “Плющенко как диагноз“. История с ним симптоматичная и печальная, потому что Плющенко – замечательный парень, спортсмен от Бога, звезда, обаятельный, талантливый, самородок.
А что на выходе? Он прошел почти неизбежным нашим российским путем за номенклатуру, как Светлана Журова. Как она была прекрасна, когда четыре года назад бегала на коньках и молчала! Когда она стала вице-спикером Госдумы от “Единой России” и начала говорить о патриотизме… Тут, в общем, вспоминаются слова из булгаковского “Бега”: “Хорошо начал солдат – плохо кончил”. Стыдно. Досадно. Люди, знающие о проблеме изнутри, приходят во власть и очень быстро теряют чувство жанра: Журова начинает говорить о потере патриотизма, Плющенко – о заговоре всего мира против России.
Ð’ качестве приятного скажу: я и раньше уважал нашего хоккейного тренера Вячеслава Быкова, но должен сказать, что именно поражение раскрывает настоящий масштаб личности. Как замечательно Вячеслав Быков принял поражение своей команды, как он не юлил, не искал крайних, как он защищал спортсменов, как он стряхнул с себя все эти чиновничьи всхлипы и проклятья. Как профессионал он принял это поражение и поздравил канадцев. Я думаю, что такие люди, как Вячеслав Быков – это действительно настоящая честь российского спорта”.

“Я предвижу, что самая главная репутационная потеря нас ждет как раз в Сочи. Должен сказать, что мы уже даже анонсировали этот позор. Серебряный призер в Солт-Лейк-Сити, кажется, фигуристка Лобачева прямо сказала в интервью газете “Газета”: “Мы отомстим за эту Олимпиаду”. Страшно себе представить, какое дерьмо понесется по трубам ближе к сочинской Олимпиаде и как мало отношения к спорту будет иметь сочинская Олимпиада. Это будет наш реванш за Ванкувер, со всеми вытекающими из патриотического идиотизма последствиями”.

“Вот этот вот, как говорил мой педагог по театральной юности Олег Павлович Табаков, пердячий пар у нас почти единственный источник энергии. Другого не осталось. Чем шатче и неуверенней будет чувствовать себя администрация, чем меньше будет реальных успехов, тем больше будет пердячего пара”.

Этот пост взят с ленты социальной сети LOOKATME. Я не имею представления о том, кто был виновен в ДТП. Но даже если в этом письме есть крупица истины, об этом стоит поговорить. Или, по меньшей мере, подумать. Даже не шерстя интернет в поисках свидетельств, Ñ‚Ñ‹ веришь людям на слово. Точнее, их слово тебя не ужасает, не удивляет, и ЭТО – страшно. Мы живем в ущербном обществе огромной больной страны.

Обращение родственников погибших в аварии на Ленинском

25 февраля, в 8 утра произошла авария на площади Гагарина. Мерседес S-класса с регистрационным номером с 398 сс 77, в котором находился вице-президент компаний “Лукойл” Анатолий Барков, выехал на встречную полосу и столкнулся с красным Ситроеном C3. За рулем Ситроена находилась Ольга Александрина, которая погибла на месте, на пассажирском сиденье находилась её свекровь Вера Сидельникова, которая от полученных травм скончалась через несколько часов в реанимации.

По трагическому стечению обстоятельств отняли жизнь у того, кто помог дать ее миллионам людей. Погибшие женщины были акушерами-гинекологами высшей квалификации. Вера Михайловна была выдающимся специалистом мирового масштаба в области акушерства и все те, кто помог родиться большинству из нас и наших детей были или ее учениками или были знакомы с ее научными работами.

У погибшей Ольги осталась 1,5-годовалая дочка Надя. Маленькая беззащитная девочка, маленькая крошечка никогда большее ее не дождется и не увидит свою маму.

Анатолий Барков заведует службой безопасности компании Лукойл. Эта информация появилась в течение часа на таких информационных порталах, как Русская Служба Новостей (http://www.rusnovosti.ru/news/77365/), Life.ru (http://lifenews.ru/news/14413), также была сообщена очевидцами в эфире радиостанций Серебряный Дождь, Сити ФМ и Русской Службы Новостей.

Уже через час на крупных медиа ресурсах было опубликована официальная версия, опровергающая предыдущие новости. По словам ГИБДД, женщину на Ситроене вынесло на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с Мерседесом. Также сообщалось, что господин Барков был госпитализирован с ушибом ноги.

“Женщина следовала в сторону области, – пояснили в ГИБДД. – По предварительным данным, ее машину вынесло на встречную полосу. Об этом свидетельствуют первые очевидцы трагедии, а также расположение автомобилей. “Мерседес” стоит в своей полосе, лишь одним колесом заехав на разделительную. Это незначительное смещение могло произойти в результате удара.”

Эта же версия прозвучала в эфире Вестей на РТР. Пресс-служба Лукойла отреагировала следующим образом.

“Наш водитель правил не нарушал, – прокомментировал Дмитрий Долгов. – У нас работают профессиональные сотрудники, которые проходят множество проверок. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших. Но по закону ни о какой компенсации речи быть не может, если будет установлен факт, что виновата женщина, управлявшая “ситроеном”. Но даже если установят вину нашего сотрудника, фирма тут ни при чем.”

Мы, представители семьи погибших, заявляем, что версия ГИБДД и компании Лукойл является бездоказательной и фальсифицированной, о чем могут свидетельствовать следующие факты: на фото видно, что удар произошел на резервной полосе. Ситроен в результате удара развернуло на 360 градусов, Мерседес был отброшен на свою полосу. Факт движения Мерседеса по резервной полосе неопровержим. Ситроен двигался в сторону области, в сторону центра в этот момент была пробка. Даже при внезапно возникшем желании выехать на встречную со своей полосы, которая была абсолютно свободна, Ольга не смогла бы вклиниться и протаранить плотный поток машин.

Мерседес двигался в сторону центра, и желание топ-менеджера выехать на встречную полосу вполне предсказуемо. Многочисленные звонки очевидцев аварии в эфире радиостанций, говоривших о Мерседесе, вылетевшем на встречную полосу. Также стоит принять во внимание следующие факты, косвенно свидетельствующие в пользу нашей версии: каждому нетрудно представить себе и сравнить стили вождения женщины-врача на малолитражном Ситроене и водителя мерседеса S-класса, принадлежащего руководителю крупной нефтяной компании.

Ð’ первичных новостях об аварии фигурировали данные о том, что по информации пресс-службы Лукойла, за рулем находился Барков, в дальнейшем в деле стал фигурировать водитель. При ударе пострадала передняя часть Мерседеса со стороны водителя, при этом по официальной версии ушиб ноги получил Барков, водитель же от госпитализации отказался. Сразу же после аварии с Мерседеса были сняты оба номера, что видно из фото сразу после ДТП и чуть позже, при том что оба номера были целы. Следователь, ведущий дело, не только не выдал шокированным родственникам ни одного документа на месте ДТП, но и весь последующий день якобы “отсутствовал на месте” и не выходил на связь с родными погибших сам.

Мы обращаемся ко всем свидетелям трагедии с огромной просьбой связаться с нами по почте stop_auto_murder@mail.ru. Мы делаем это прежде всего для того чтобы смерти Ольги и Веры Михайловна не были напрасными, чтобы это несчастье смогло предотвратить такие же трагедии в будущем. Виновные должны быть наказаны независимо от их материального положения и социального статуса.

Наша огромная благодарность всем тем, кто поддерживает нас, любыми доступными способами: письмами в различные инстанции, созданием тем и дискуссий на различных, в том числе и правительственных сайтах, даже просто комментариями к новостям – СПАСИБО! Вместе мы сможем остановить автодорожных убийц со спецномерами и спецсигналами. Правительство не может более закрывать глаза на эту угрозу жизни любого из нас.

Реакция (от Noize MC)

Ссылки на другие публикации в СМИ по этой теме:

http://www.novayagazeta.ru/data/2010/021/04.html
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2010/02/27/957415
http://auto.newsru.com/article/01mar2010/dtp_3
http://svpressa.ru/society/article/21779/
http://lifenews.ru/news/14413

http://www.rusnovosti.ru/news/78194/
http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=74762&cid=